galyagorshenina

Пустыня на вечной мерзлоте. Возможно ли это?

Над песчаными дюнами висит марево полуденного зноя. Я бреду, почти по колено зарываясь в горячий песок. Несколько минут – и он уже выдавливает ногу из ботинка. Я не хочу разуваться, чтобы высыпать песок – ведь через сто шагов все повторится, поэтому просто сажусь на гребень дюны, поднимаю ноги вверх, и песок тонкой струйкой вытекает из кроссовка.

В это невозможно поверить, но я нахожусь в настоящей пустыне посреди сибирской тайги! И называется она тукулан.
1.
( Collapse )

Курай
Дорога, зажатая горами и рекой, внезапно вырывается в распахнутую ветрам горную степь – Курайскую степь, над которой вдали вырастают белоснежные пики, покрытые вечными снегами. И сразу становится понятно, что увиденные раньше обрывы и вершины совсем не высоки. А настоящее ВЕЛИЧИЕ - вот оно, здесь: торжественно вздымающиеся к небу вечные горы, лестница, ведущая прямо в небо.
1.
( Collapse )

«Катунь… Река – красавица и труженица – Кадын… Хозяйка-госпожа… Катунь - животворящее начало начал для всех природных зон Алтая, его символических и реальных миров» (В. Малеев). Разве скажешь лучше?



Встреча с Катунью
Красивее, чем про Катунь написал Валерий Матвеев в книге «Алтай», я едва ли смогу. Вот его слова: «Свой дерзкий бросок из поднебесья эта река начинает с высоты двух тысяч метров. Родоначальная колыбель ее – ледник Геблера, лежащий в седловине между двумя главными вершинами Белухи, на одном из южных склонов. В этом гигантском ледниковом «чреве» исподволь, незаметно Катунь и копит свою животворную энергию, живительную силу, стремительность и пробивную мощь, которые понадобятся реке от самого истока. Ей надо будет совершить своеобразный разбег, чтобы упрямо вломиться в окружающие ее скалистые нагромождения гор. А затем пробиться через узкие, ребристые ущелья, с грохотом промчаться по их извилистым днищам, разметать среди горных утесов или заснеженных ступеней террас фантастически замысловатые петли и дуги. И пока будет длиться этот стремительный полет, пока будет вершиться упорное преодоление скальных преград и пространства, река примет в свое упругое лоно обвальные потоки тающих снегов и ледников, воды других, не менее своенравных, притоков… В нижних пределах горного массива она, наконец-то, расправит плечи, раздвинет берега и устремит свой вечный вальный бег через пространства Алтая, щедро даруя им животворящие силы, энергию, мощь, словно гигантская кровеносная артерия… Река – красавица и труженица – Кадын… Хозяйка-госпожа… Катунь - животворящее начало начал для всех природных зон Алтая, его символических и реальных миров.».
1.


2.
( Collapse )

«Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы и успокоительны зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты?» (Н. Рерих)



…Весь мир еще сладко спит в теплых постелях, и лишь трем неугомонным и жадным до эмоций дамочкам неймется – как бы чего не пропустить, не упустить. Три дамочки – это Таня, Наташа и я. Задолго до рассвета мы забрались на Красную горку, возвышающуюся над ущельем реки Тыдтуярык незадолго до ее впадения в Чую. И ущелье, и Чуйский тракт, проложенный у подножия Красной горки и повторяющий замысловатые изгибы бирюзовой Чуи, еще погружены в утренние сумерки. Но мерзнуть на пронизывающем ветру нам пришлось недолго. Вскоре из-за Курайского хребта выглянуло Солнце, и тут же проснулись бескрайние просторы Чуйской степи, засияла еще не очень явная, но уже вполне заметная на берегах Чуи «шахматка» наряженных в золотые осенние сарафаны тополей и вечно-зеленых елей, «заиграли» разноцветные поверхности окружающих холмов, засияли заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта.
1.


2.

( Collapse )

Разбор картинок из завершившейся недавно поездки на Байкал взбудоражил мою и без того не очень устойчивую нервную систему, поднял неимоверный пласт воспоминаний из летних путешествий на кораблике по всему Байкалу в 2004, 2005, 2007 годах, приключения в марте 2012. В летних поездках мы останавливались на ночевку в Заповеднике, тогда же я и познакомилась с супругами Шабуровыми – Натальей и Сергеем. А когда я приехала в Заповедник в марте на несколько дней, то испытала удивительные метаморфозы и своего состояния, и настроения – напрочь замерзала ночью и неизбежно оттаивала, проживая в зеленом домике-вагончике, в котором Наташа и Сергей умудрились продержаться несколько лет, на машине перепрыгивала с ними через трещины, исследовала торосы, обедала великолепным бухлером из омуля, куда Наташа для вкуса положила несколько веточек свежего укропа, а Сергей отчитывал ее за то, что вкус испортила (!), кормила собак, угощала коров… Сейчас меня захлестнула волна воспоминаний, больше похожая на цунами. Я потеряла покой, среди ночи пробуждаясь об возбуждения. От утопления в этом штормовом море эмоций меня спасли бумага и карандаш. Моя нервная система немного угомонилась после того, как я доверила бумаге основные моменты, про которые хотела бы рассказать. Дело осталось за малым – членораздельно поведать вам о том, что накарябал карандаш на белом листке. 1. ( Collapse )

…А мы все едем и едем. У меня затекла спина, попа, ноги. Когда мы изредка останавливаемся на заправках, я кульком буквально вываливаюсь из машины, чтобы распрямиться и немного размяться. Володя – идейный вдохновитель и организатор поездки – неумолим: нам сегодня надо добраться хотя бы до Приозерска, и только там мы сможем остановиться на ночь в какой-нибудь местной гостинице. Так куда мы движемся, куда стремимся так целенаправленно? Мы едем на Ладогу, вернее, на один из 650 островов Ладожского озера. На какой именно? Да какая разница! ( Collapse )

0. …Даша, дома в Москве наблюдая за моими сборами на Алтай, сказала: «Не пройдешь. Вернешься ни с чем, лучше побездельничай в лагере». Это она говорила про поход к водопаду Учар, где сама побывала пару месяцев назад, в июле. «Почему это не пройду?» - возмутилась я тогда. Дочь лишь усмехнулась в ответ: «Сама увидишь, почему». ( Collapse )

За границей Полярного круга лежит загадочный край - плато Путорана - земля, где за последние столетия ничего не происходило: здесь не было мировых войн, сюда не вторгались полчища захватчиков, и потому он сохранился по сей день в первозданном и, практически, не тронутом виде. На эту землю никто и никогда не претендовал: она слишком сурова для жизни. Ее бурные реки, бьющиеся о базальтовые стены глубоких каньонов, необузданны, пустынные горы - столообразны, и снег на них сходит лишь на пару месяцев в году, короткое лето часто бывает пасмурным и прохладным. Здесь никогда не было ни оседлого населения, ни дорог, и только кочевые исконные жители тундры со своими стадами оленей весной уходили на север к побережью Таймыра, а осенью возвращались обратно к границе леса.

И по сей день Путорана остается почти такой же загадочной и трудно доступной, как и в давние времена. Что же за край такой – плато Путорана, о названии которого многие наши современники даже и не слышали?..

Мой рассказ об истории исследования и освоения Таймыра и плато Путорана в журнале «Кают-компания» экспедиционного центра Русского географического общества в №6 за 2017 год.

( Collapse )

0.


Хоть и не с первого раза мне удалось добраться до Плачущих скал, но все же я у них побывала. Их слезки совсем замерзли!

…Проснувшись как-то утром, обнаруживаю, что на улице стоит серая хмарь. Сквозь белесую пелену солнце чуть угадывается светлым пятном. Ренат убеждает меня, что не надо расстраиваться, что к обеду развиднеется и будет отличная погода. С Олегом договорились на выезд в час дня, чтобы солнце (мы верим Ренату!) освещало ледопады. Отлично, значит у меня несколько часов на прогулку, хотя не сильно-то и погуляешь: берег засыпан снегом по колено, каменья и плавник надежно укрыты от глаз снежной перинкой, ходить по такой пересеченной местности не только неудобно, но и опасно. На озере наст не держит – то и дело проваливаюсь то по щиколотку, то по колено. Снегоступы бы сюда! ( Collapse )

0.


После неудавшейся попытки взобраться на плато мы спустились обратно к озеру Лама и двинулись (как мне показалось) в сторону дома. Но недолго я дышала ровно и спокойно: с верного пути к теплу и вкусному ужину вскоре мы свернули в ущелье реки Векхикай в надежде увидеть ледопады, и сразу же попали на роскошную наледь. Но я ее уже не боюсь, хотя продолжаю крепко держаться за ручки у своего сиденья на снегоходе.
1.

( Collapse )