Наверное, как и у большинства из нас, у меня Гренландия ассоциируется с зимой – снег, лед, айсберги, холодно… Получив по электронной почте накануне отбытия письмо от Виктории о том, чтобы я не забыла взять побольше теплых вещей, я перестраховалась - основную часть моего багажа составляла зимняя одежда - горнолыжные штаны, пуховая куртка, пуховой жилет, рукавицы, перчатки и пр. Спальник пуховый на -10 на всякий случай положила. Шапку надела на голову еще дома, в Москве, чтобы вес багажа был поменьше. :-)))
Как попасть в Гренландию?
Географическое положение Гренландии
1.
Величайший остров мира ГРЕНЛАНДИЯ площадью 2176 тыс. кв. км расположен между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. В административно-политическом отношении принадлежит Дании, являясь её автономной единицей, географически Гренландия принадлежит Северной Америке.
ВИЗА
Чтобы посетить Гренландию, требуется датская виза с отметкой о возможности посещения Гренландии: хотя территория Гренландии и принадлежат Королевству Дания, но является ее автономным регионом, не присоединившимся к Шенгенскому Соглашению.
2.
ТРАНСПОРТ
Попасть в Гренландию со стороны Европы можно, например, из Исландии: из Рейкьявика в Kulusuk, где расположен международный аэропорт, несколько раз в неделю летают самолеты малой авиации.
ПРИБЫТИЕ В KULUSUK:
Путь до аэропорта Kulusuk в Гренландии был не то, чтобы тернистым, но не простым. Судите сами: из Москвы до Рейкъявика я летела Белинскими авиалиниями (Airberlin) с четырехчасовой пересадкой в Мюнхене. Затем, проведя почти сутки в Исландии, был перелет от Рейкъявика до Kulusuk - 1,5 часа полета Flugfelaq Islands на ближнемагистральном пассажирском самолёте Fokker 50, вмещающем 50 пассажиров.
3.
4.
Уже при подлете к Гренландии сердце радостно застучало в предвкушении приключений - в иллюминатор стали видны горы, заливы, заполненные льдами!
5.
Аэропорт в Kulusuk небольшой, но современный, оборудованный всем необходимым, с обязательной сувенирной лавочкой, с грунтовыми ВПП и площадкой перед зданием аэропорта.
6.
Дождавшись своего багажа, мы погрузили его на тележку квадроцикла, доверив лихому водителю доставить наше имущество до поселка Kulusuk, расположенного в нескольких километрах от аэропорта: в поселке нам предстояло погрузиться на катер до Тасиилака (далее по тексту - Tasiilaq), где и должно было начаться наше путешествие.
7.
8.
Я не верю себе, но я иду по ЗЕМЛЕ ГРЕНЛАНДИИ! На мне надеты: пуховая куртка, шапка, шарф из шерсти непальских яков, термобелье и теплые штаны, на ногах – термоноски и треккинговые ботинки с яркими разноцветными полосочками на подошве, приобретенные такими специально для белых снегов Гренландии накануне поездки (свои прежние ботинки «подарила» Гималаям после трехнедельной экспедиции с Иваном Дементиевским).
9.
А на улице – ЛЕТО! Правда, с ледяным ветром. Чтобы меня не хватил тепловой удар, постепенно раздеваюсь – сначала снимаю шапку, потом шарф, надежно замотанный вокруг шею несколько раз. Штаны снимать было как-то неудобно, а очень хотелось! В пуховике так и пришлось идти – уже не было свободных рук нести свое имущество.
Первые же взгляды по сторонам заставили нас улыбаться – был теплый солнечный день, виднеющийся невдалеке залив забит голубеющими льдами, между которыми сновали моторные лодки рыбаков.
10.
ПЕШКОМ ИЗ АЭРОПОРТА ПО ПОСЕЛКА
Не торопясь, получая удовольствие от каждого шага, мы потопали в поселок Kulusuk, по дороге фотографируя буквально все:
11. упряжных собак, «отдыхающих» с мая по ноябрь - сейчас они сидят на привязи, отчаянно скучают, поднимают оглушительный лай при приближении к ним людей,
12. громадные льдины в заливе, отражения заснеженных макушек гор:
14. катера, развозящие вновь прибывших туристов:
15. инуитское кладбище, где на крестах нет надписей имен усопших (считается, что душа имени умершего земной мир вообще не покидает, а переселяется в новорожденного, получающее имя умершего. Любопытно, что могилы находятся в непосредственной близости от жилых домов, на высоких местах с красивым видом на море).
В поселке Kulusuk с населением около 300 человек, расположенном на одноименном острове, все небольшие домики покрашены в яркие цвета и на фоне голубеющих льдин смотрятся очень весело.
16.
17.
РАЗДЕЛКА ТЮЛЕНЯ
У «пристани», в качестве которой используются огромные прибрежные валуны, нам пришлось немного подождать катера – он должен был нас забрать для продолжения путешествия. Но из-за прилива, буквально забившего залив глыбами льда, катер не мог подойти к берегу.
Мы ждали отлива. Тем временем с охоты вернулись местные жители – добыли тюленя. Мы смогли понаблюдать, как за 20 минут они разделали его тушу, лежащую на спине: надрезали на глубину не более 1 см, отделили шкуру, внутренности при этом остались как бы в жировом коконе. Затем взрезали брюшину, удалили кишки. Оставшееся разрезали на куски. Мясо тюленя, имеющее имеет почти черный цвет, достается людям. Жиром тюленя кормят собак.
18. Так разделывают тюленя:
Из истории открытия Гренландии европейцами
Впервые люди пришли в Гренландию не менее 5 тыс.лет назад. Заселение шло несколькими волнами: Индепенденс-культура (по названию Индепенденс фьорда, где были найдены археологические артефакты), культура Саркак, культура Дорсет – изолированно живущие общины вымирали из-за неблагоприятных климатических условий. К концу первого тысячелетия н.э. Гренландия была, по существу, безлюдна, но на пути к ней уже были две новые волны мигрантов. Первые – норманны - плыли по бурной Анлантике на исландских ладьях. Вторые – эскимосы – морские охотники, спускались с северо-запада на умиаках – лодках из шкур.
Первооткрывателем Гренландии принято считать викинга Эйрика Торвальдссена (более известного как Эрик Рыжий). На 3 года изгнанный из Исландии за убийство соседа и вспомнивший рассказ морского бродяги Гунбьёрна, видевшего издали заснеженную сушу на краю Западного моря, в 983 году Эйрик отплыл с товарищами на запад и... «наткнулся» на остров, находящийся на расстоянии около 280 км от исландского берега. То ли Эрика действительно потрясла буйная зеленая растительность тех мест юго-западной части острова, куда он прибыл в летнее время, то ли в насмешку над своими соплеменниками, желая приманить сюда простодушных исландцев, остров, 85% территории которого занято внутренними ледниками, был назван им “Green land» - Зеленая земля!
Kulusuk - Tasiilaq:
19. карта Angmassalik:
Наконец, к берегу смог пробраться и наш катер:
20.
21.
Мы погрузились:
22.
23.
и отправились в Tasiilaq, до которого было не больше 50 км (из Kulusuk до Tasiilaq, расположенного на другом большом острове Angmassalik, можно добраться по воздуху - вертолетом или по воде – на катере). Времени в пути нам обещали от часа до трех. Почему такая разница во времени – я поняла позже.
Над Kulusuk светило яркое солнце! Осторожно пробираясь между льдинами, катер потихоньку прокладывал путь из залива. Льдины и льдинки понемногу скреблись о корпус катера, но этот звук пока не пугал. Наконец, наш катер вырвался из заточения паковых льдов и понесся вперед, изящно огибая встречающиеся по пути льдины, словно мотоциклист на вираже, наклоняясь корпусом то в одну, то в другую сторону, уводя киль от подводной части льдин, в 9 раз большей, чем надводная часть… В ушах свистел ветер, на волнах, оставляемых катером, качались, сталкиваясь лбами, льдины…
24.
25.
26.
Вдруг я почувствовала, что катер энергично затормозил. Вынырнув из забытья, обнаружила, что солнце будто кто-то выключил - мы попали в густой туман, кругом все забито плотным слоем льда.
27.
Мы шли караваном из нескольких лодок и катеров, по очереди выискивая разводья – так называются доступные проходы для судов между паковыми льдами. Видимо, ситуация была серьезной – капитан нашего катера выключил музыку, был внимателен, сосредоточен. Наблюдая, как мы медленно пробираемся между льдами, аккуратно расталкивая их «носом», теперь я уже болезненно реагировала на звук от касания с ними, часто напоминающий скрежет, сжимаясь в комочек от ужаса, представляя, как будет раздавлено наше суденышко этими махинами, завидовала мирно дремлющим попутчикам.
28.
Не помню, как долго мы пробирались в лабиринтах этого ледового хаоса. Мне казалось, что мы заблудились, как зайцы петляя между льдами, что следующие с нами лодки нас бросили – я их нигде не видела. Только льды, плотно сомкнувшие свои ряды, туман, лишивший возможности хоть как-то ориентироваться в пространстве...
29.
Так же внезапно, как мы ворвались в этот туман, мы и вырвались из него: вдруг вновь засияло солнце, льда стало меньше, и через несколько минут мы причалили к пристани в Tasiilaq. Путь от Kulusuk до Tasiilaq занял два часа. Теперь я поняла, что такой разброс времени на дорогу – от часа до трех – связан именно с трудностью прохождения зоны плотных паковых льдов, над которой всегда «висит» туман. Мы еще легко отделались!
30.
Разгрузившись, направились в гостевому домику датчанина Ларса (прибывшего в Гренландию в командировку, да так в ней и «осевшего»), где нам предстояло жить. Дом представляет собой современный двухэтажный коттедж со всеми удобствами. Оптимальное количество гостей для удобного размещения – не более 6 человек.
Паковый лед
Паковый лед — морской лёд толщиной не менее 3 метров, просуществовавший более 2 годовых циклов нарастания и таяния. В виде обширных ледяных полей наблюдается преимущественно в Арктическом бассейне. Более правильное название — многолетний лёд. Здесь под паковым льдом понимаются свободно плавающие ледяные массивы, оторвавшиеся от ледников на суше, а также дрейфующие льдины. У морского льда есть такое свойство: уже при образовании он отличается меньшей солёностью, чем морская вода. По мере продолжения "жизни" он всё более приближается к пресному состоянию и, наконец, становится годным для употребления в пищу.
Благодаря приливам и отливам, при которых уровень воды колеблется до 3-х метров, скорость движения пакового льда может достигать 10 км/ч, что делает плавание судов очень опасным. Охотники и рыбаки, оказавшись на своих судах среди пакового льда, внимательно изучают ситуацию, наблюдая за движением льдин в бинокль или оптический прицел ружья. Если льдины сдвигаются, то, чтобы они не раздавили лодку, ее необходимо вытащить на лед и подождать, пока льды разойдутся.
31.
В следующей моей заметке мы прогуляемся по городу Tasiilaq - самому большому городу Восточной Гренландии.
Источники используемой информации:
1. http://www.jazztour.ru/greenland/east/tasiilaq/, www.eastgreenland.com, http://ru.wikipedia.org, http://sitefaktov.ru/index.php/home/563-grenlaniya, http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia, http://studyport.ru/estestvennyie-nauki/grenlandskiy-lednikovyiy-schit,
2. Возгрин Е.В. «Гренландия и гренландцы»
3. «What arctic feels like» под ред.Travellodge.dk.
4. Lars Peter Anker-Moller «Greenland»
5. «Tasiilaq» под ред. Eastgreenland.com
Продолжение моих рассказов про Гренландию:
-Белая "Зеленая земля"… ГРЕНЛАНДИЯ… В Tasiilaq
-«Белая «Зеленая земля»… ГРЕНЛАНДИЯ…Kuummiut _ Ледник Apuserajik _ Ikateq
-«Белая «Зеленая земля»… ГРЕНЛАНДИЯ… Tineiteqilaq
-«Белая «Зеленая земля»… ГРЕНЛАНДИЯ в цвету
-«Белая «Зеленая земля»… ГРЕНЛАНДИЯ… Айсберги
-«Белая «Зеленая земля»… ГРЕНЛАНДИЯ… Обратная дорога
